济南珠宝设计师李楠：怎样赋予作品灵魂

李楠接触设计领域，已有8年，还在上本科的时候，首饰设计是个冷门专业，“我是被它独特的制作工艺和形式内涵所吸引，因此选择了走这条路，并在期间形成自己的风格。”
李楠的第一件真正意义上的作品，是她研究生时的毕业设计作品《怒放》，她说该作品的创作灵感源自于对女性生殖崇拜，“另外，结合中国传统文化中的一些象征符号，创作出了一套抽象造型的胸针作品。”
珠宝是光鲜的，自带着一种很有吸引力的光，珠宝设计师们也是浑身沾染光芒的，他们不顾一切，带着热血初衷，向着那束具有吸引力的光。
对待到每个人来说，首饰作为艺术，应该是一种精神载体，与个人发生很紧密的关联，精神上得到滋养，比仅仅只是装饰有意义有价值得多。
“我认为，一位优秀的设计师应该具有国际视野和能够关注当下的敏感度。我们应该立足本民族文化，用国际的语言将之传播出去，才可以说民族的是世界的。”李楠说而关注当下，则是要求设计师，能够用作品表达这个时代特有的文化形态。所谓一个时代的经典，它必然是这个时代文化形态的一个缩影。
在李楠的理念中，身属设计师的身份，就要有创造属于我们这个时代经典的责任感。“不管是做艺术还是做设计都应该保有这样的自觉。”
百炼钢成绕指柔
天下没有任何一件首饰相同，而每位设计师的灵感来源也可以千奇百怪，“一般来讲，我的创作灵感多是来自于人体自身或是一些有机形态的美感。”
李楠说自己对于体感、空间或者说三维立体的造型比较敏感。她平时会刻意收集一些有特点的有机材质比如珊瑚、动物骨骼、异性彩宝等，会多去看一些雕塑作品或是立体感较强的其他形式的艺术作品。
“百炼钢成绕指柔”，一件特别的首饰可以是传家宝，可以代表一代人情感的延续，当珠宝被设定为特殊情境下的特殊物品时，它就会成为佩戴者的一部分。
对于设计师来说，需要长时间的更新自己的作品，甚至要有突破，灵感枯竭、创作瓶颈，也会是一个需要正面面对的问题。
事实上，在首饰设计领域，不管是艺术首饰和商业珠宝中，都存在“抄袭”的问题。李楠说：“我认为这多是对自我设计的一种不自信，通过抄袭西方的优秀设计形式，希望被更大范围的受众认可。”另外，李楠还提到国内的观众也存在一定程度“崇洋媚外”的心理，所以观众的审美也是需要时间去培养和提高的。
“原创、独立、小众”，当这些标签突然被广泛地提出，并且成为消费者的选择时，其实会多少让人无所适从。
李楠说现在所谓小众的珠宝设计还处于一个刚开始发展的阶段，“例如北上广这些一线城市会有很多展览和交流活动，来促进当代首饰的发展，越来越多的高校也在建立首饰设计专业，培养年轻的设计师，这都是一些很好的态势。”
对于自己的设计，李楠认为尚还处于一个不够成熟的阶段，“风格特点在慢慢确立，但观念和形式还需要更进一步的探索。”
她说自己也有需要学习的“设计标杆”，她比较崇敬自己的导师滕菲教授。她用女性艺术家特有的细腻去表现对生命的体悟和感怀。比如《那年夏天》，这是一个象征剖腹产疤痕的作品。讲述的就是她本人剖宫生产的人生体验。那种紧紧卡在脖子上的佩戴方式，准确传递出成为母亲那一刻身体的疼痛和紧迫。
“那是艺术，不是美感，艺术讲的是一种体验，将这种体验真实体现出来，这个作品做到了……身体上的疤痕，包括印记、胎记，一般都是要遮起来或处理掉，通过艺术的转化，换一个角度去认识这块疤痕，内心就有一种变化，活得更愉快，首饰成为一种精神的疗伤。”
而国外的艺术家，李楠比较推崇Kim Buck，“他是一位来自丹麦的金匠，他的作品总是狠准地直戳观者的内心。”比如一枚戒指，他可以利用很薄的金片，内附有小管子，观者在佩戴时可以自己吹起来，从而自己把控戒指的大小，改变金子的体积，以互动的形式探讨了金子本身的价值。
她很感谢当时的选择，因为不爱凑热闹而选择了这个冷门专业，让她在今天越来越体会到工匠精神的弥足珍贵。

“每当看到一件作品完成时，就像有了自己的宝宝一般，内心充满了愉悦，它的每一个变化都带有我的温度，并且独一无二，经过时间的沉淀和佩戴所赋予它的人情味，它便有了故事有了自己的历史，可以被传承，这就是所谓工匠精神的价值所在吧。”“怒放”系列作品

李楠，28岁，现居山东济南
2011年毕业月中央美术学院设计学院首饰设计系
2014年研究生毕业于英国伯明翰城市大学珠宝学院
目前是一名大学教师
设计风格具有抽象美，雕塑感较强

女报记者 任婷婷